Motos YAMAHA « Black » V-MAX (1995 )ou le Dragster Légalisé

YAMAHA « Black » V-MAX (1995 )ou le Dragster Légalisé
 Maquette: AOSHIMA. Échelle:1/12. Référence : N°29 de la série Naked bike
Laurent  Bouysse

YAMAHA « Black » V-MAX (1995 )ou le Dragster Légalisé

Histoire.

C’est en 1985 que la firme de motos YAMAHA lance sur le marché international, par le biais de sa branche américaine une machine qui fera date, aussi bien par son style, le design général n’a pas évolué durant toute sa commercialisation, que par le côté mécanique.Son esthétique était bâtie sur la mise en valeur de son moteur, tout de noir revêtu, hérité du modèle « Venture » alors concurrente directe de la Honda Goldwing et qui a subi des modifications mécaniques afin d’obtenir un ramage à la hauteur du plumage de l’engin.En résumé, son aspect la faisait ressembler à une moto dont le moteur était surdimensionné par rapport à un habillage hypertrophié.Les ingénieurs américains qui sont à l’origine du modèle et qui ont préparé le V4 à 72° de la Venture, 95 chevaux d’origine, ont réussi à en tirer environ 145 chevaux, en version libre, en utilisant des cames spéciales, de grosses soupapes, des pistons ainsi qu’un vilebrequin allégés mais ont en plus rajouté un système de V-BOOST qui reliait les carburateurs de 35 mm, de manière à apporter un mélange supplémentaire d’où un surplus de puissance instantané à hauts régimes.
Le côté bestial de la moto durera durant toute sa carrière commerciale sans qu’aucune modification esthétique ne soit apportée.Il n’en sera pas de même sur celui de la technique et du confort de conduite, car à partir de 1993, les disques d’origine de 282 mm de diamètre à double pistons sont remplacés par des plus costauds, de 298 mm de diamètre à 4 pistons et ce afin de rassurer le pilote lorsqu’il était appeler à ralentir sa machine.
Cette modification n’était pas un luxe sur un tel engin susceptible de pouvoir accélérer telle une fusée mais dont le ralentissement était fort aléatoire, quand on sait que le domaine de prédilection de cette moto était de faire « la course » sur route droite entre deux feux rouges.Il ne faut pas être devin pour savoir qu’accélérer est une chose mais que s’arrêter est mieux.
C’est d’ailleurs le principe de ces machines que l’on appelle « café- racer » mais avec la V-max, ce dernier était poussé à son paroxysme.
Oublié le style conduite « pépère » en campagne ou en montagne, cette dernière était une pure citadine. Oubliées les petites routes sinueuses et « viroleuses » quand le châssis fait « chewing-gum » dans chaque courbe et que l’on possède un réservoir de contenance ridicule ( 15 Litres ).
Je ne connais pas beaucoup de motards qui se seraient aventurer sur la corniche des Cévennes avec une telle monture.
Modèle spécial anniversaire.
A l’occasion de son dixième anniversaire, Yamaha commercialise un modèle spécial, dont le look est particulièrement soigné et met encore plus en avant le côté brutal de la moto car celui-ci est entièrement peint en noir avec quelques touches de chrome pour affiner l’aspect brut de fonderie.C’est la maquette dont le montage est décrit dans les pages suivantes et qui répondait au nom officieux de « Black Max ».
Tableau des évolutions de la V-MAX :
-1985- Début de la commercialisation :
Description technique :
4 cylindres en V à 72°- 4 Temps- Refroidissement par eau- Double arbre à cames en tête    DOHC )- 1198 cm3 (76*66mm)- 100cv (UTAC )à 7300 tr/mn.
Alimentation par 4 carburateurs Mikuni BDS 35- Contenance réservoir 15 litres
Poids : 258 kg
Freinage assuré par un double disque à l’avant de diamètre 282 mm et étriers double pistons, l’arrière étant assuré par un simple disque de 282 mm de diamètre à double pistons.
Equipement pneumatique à l’avant 110/ 90 V 18, à l’arrière 150/90 V15 ( le maximum pour une moto de série à l’époque !) 
-1989- Première évolution  Cylindrée identique mais nouvelles normes de calcul en vigueur pour le calcul de la puissance qui évolue - 102 cv (75 kW) à 7300 tr/mn - 11,1 kg.m (109 Nm ) à 6000 tr/mn.
 Le poids augmente et passe à 262 kg. 
-1993- Evolution du confort de pilote-
-102,2 cv (75,2 kW) à 8000 tr/mn (norme DIN) - 95cv (69,9 kW) à 8000 tr/mn (norme ISO). Le freinage évolue passant à l’avant à un double disque de 298 mm de diamètre, étriers 4 pistons, et l’arrière conserve son équipement d’origine.Jusqu’à la fin de sa commercialisation, la moto n’évoluera guère plus si ce n’est peu être au niveau du nuancier des couleurs.

La maquette.
 

Depuis que je réalise des motos, au 1/12ème, mon choix s’est toujours porté vers la marque Tamiya qui représente dans le monde du maquettisme le haut de gamme à portée de toutes les bourses tant leur système, lors de l’ouverture de la boîte fonctionne parfaitement :      
Descriptif succinct avec remise dans le contexte de l’époque de la machine à monter, Enumération de la peinture à utiliser, Notice de montage très claire et bien expliquée.
Bref, que du bon !!!
Dans le cas présent, il s’agit ici d’un modèle de la marque Aoshima dont la liste des autres motos, domaine qui nous intéresse ici, est plus centrée sur des motos destinées au marché japonais, dont certaines, après aperçu du programme, sont sympathiques je dois le reconnaître et qui jusqu’il y a peu de temps étaient encore mal distribuées sur notre sol.
Il semblerait que les choses changent, heureusement, car cela apportera de la diversité aux maquettistes pour le choix des modèles futurs, et une touche d’exotisme en plus ne fera pas de mal dans le monde des motos de G.P offert par Tamiya.
C’est dans l’adversité que naît le progrès ! Espérons que cela dure !
Pour conclure avec cette dernière, j’apporterai tout de même quelques critiques qui pourraient être constructives pour l’avenir, si un responsable de cette société lit cet article, en disant que l’on est un peu refroidi par la notice de montage, entièrement en langue japonaise, il en est de même pour les indications de peinture qui sont plus que succinctes ( était-ce dû au modèle, dans mon cas ?), il manque une petite explication pour situer le modèle dans le temps ainsi qu’une petite explication technique de ce dernier, la gravure est de bonne qualité mais un cran inférieur à ce que réalise Tamiya, certains ébavurages de pièces sont à reprendre.
Il faut donc posséder une bonne documentation du modèle, faire jouer son imagination cependant un plan de montage restant un plan de montage, on arrive à se sortir du problème linguistique.
Encore, un petit effort et le niveau supérieur sera atteint !
Ceci dit, je félicite et remercie Aoshima de m’avoir permis de monter cette machine qu’étant adolescent, je rêvais de piloter.
Je pense que d’autres monteurs aimant celle-ci prendront autant de plaisir que moi à la réaliser et ce malgré les quelques problèmes rencontrés au cours du montage. En espérant que d’autres modèles de ce genre arrivent sur les gondoles des magasins spécialisés et nos vitrines verrons leurs surfaces s’agrandir. 

DESCRIPTIF DU MONTAGE DE LA MAQUETTE AOSHIMA
 Au départ, j’ai bien étudié la notice pour avoir une idée des pièces chromées que j’allais conserver. Ceci fait, les autres sont mises au trempage dans de l’eau de javel, pour déchromage.Elles subiront un nettoyage à l’eau claire et seront mises de côté, en attente de leur utilisation.Pour la suite du compte-rendu, chaque fois que ce symbole, *, apparaîtra, c’est que la pièce aura subi ce traitement.
Etape 1

-         Remplacement des disques d’origine par du « costaud », ceux de l’YZF-R1 de chez Tamiya feront l’affaire. Juste pour le plaisir !!!

-         Pour le pneumatique avant, il en est de même; celui de la Yamaha YZF-R1 prend la place de celui d’origine, pas pour le temps passé par terre, mais pour le look.

Celui remplaçant le pneumatique de la V-MAX est un poil plus large ( 120mm de large pour 110mm à l’origine) mais là où l’on gagne c’est au niveau de la hauteur des flancs ( 70mm pour 90mm d’origine) et là on voit la différence !!!

-         Pour les freins, les galettes sont peintes ainsi :

-         Intérieur du disque en 16 Humbrol, j’utilise beaucoup d’ « enamel » car j’ai un meilleur feeling par rapport à une peinture acrylique et je trouve qu’il y a un plus grand choix.

-         Pour éviter les répétitions, je préciserai dorénavant lorsque la peinture sera autre que de la peinture Humbrol.

-         L’extérieur du disque sera peint en 56;

-         Les vis faisant la jonction entre les parties extérieure et intérieure sont peintes en 11; J’applique à l’aide d’un cure-dent du noirdans le trou de la vis.

-         Un jus de noir est aussi appliqué sur le disque extérieur pour simuler les trous servant à l’aération et au dessin du disque, le surplus étant enlevé au mouchoir en papier légèrement imbibé de White-spirit, une fois sec.

Ceci fait ressortir les trous de manière acceptable, dirons-nous, mais pas aussi bien qu’avec une mini-perceuse équipée d’un mini forêt ( 0,3 ou 0,4 mm de diamètre).Va falloir que j’investisse moi… !

-         La jante est nettoyée, apprêtée puis peinte ( N-A-P ) avec une bombe de TS 29 Tamiya;

-         La valve est peinte en 33 et agrémentée de 11 à sa base.

-         Petite explication, les bombes utilisées ne sont que de marque Tamiya, afin de ne pas avoir de répétition et d’alléger le texte lorsque je signalerai l’utilisation de bombe ce sera de Tamiya qu’il faudra comprendre.
Etape 2 :
 - Pour ce qui est du frein arrière, l’intérieur du disque est peint en 11, la galette du disque externe est peinte en 56.

- Les écrous seront mis en valeur par du 11, son surplus étant enlevé au mouchoir en papier comme expliqué lors de l’étape 1
 Etape 3 :
-         Les fourreaux, *, constituant la fourche sont N.A.P. en TS 29; les vérins sont peints en TS 17.

-         Le garde boue et les étriers de freins sont apprêtés puis peints en TS 29.

-         L’écarteur de fourche ( pièce B13), les potences ainsi que la pièce B19, sur le garde boue sont peint en TS17.

-         Attention, et c’est là où les Athéniens s’atteignirent, l’indication de la mise en place de la durite de freinage sur le plan est très mal indiquée!  

-         Explication pour la mise en place des durites de freins et du câble de compte-tours ( tachymètre) :

        De chaque frein avant et du capteur du tachymètre installé sur le moyeu de la roue avant, nous faisons partir 3 bouts de gaines vinyles qui sont fixées à la pièce B13 ; longueur au départ des étriers de freins
        – 4 cm et    longueur au départ du capteur du tachymètre – 8 cm.

De l’autre côté de celle-ci est installée une durite de 3,3 cm de longueur qui part rejoindre le maître cylindre situé au frein avant (étape 20) ;

La gaine qui vient du moyeu de la roue traverse la pièce B13 et va en attente quelque part.

Le défaut le plus gênant d’Aoshima, c’est celui-ci, on sait le début pour la fin ma foi, on improvise !

Lacune dans les explications pour les gaines !!
 

 

Etape 4 :
 
-    Les bras A5 et A6 sont peints en TS17.
-    La pièce B22 en TS29 agrémenté de 11.
-    La pièce A28 ( bouchon de vidange du cardan ) est peinte en TS30.
 

 

Etape 5-6-7-8 :
 

-         Le bâti du moteur est assemblé, apprêté puis peint en TS 29 dans sa partie basse.

-          La partie haute qui aura été au préalablement protégée au Maskol, sera quant à elle peinte en 33. Ceci selon les documentations constructeur que j’ai en ma possession      ( Yam V-MAX et Black V-MAX ).

-    Les rayures de refroidissement des cylindres sont peintes en 11.

-    Il est pratiqué aussi de la sorte sur les embouts de sortie des cylindres ( 33 et 11).

-    Les pièces F15-F17-F1-F2 sont peintes en 85. 

Etape 9 :
 

-         Les sorties des cylindres B10 et B11 sont peintes en 33.

-         Arrivé à ce stade du montage, j’ai pris le loisir de passer directement aux étapes 18 et 20 où les clignotants avant et arrière (*/*) seront N.A.P en 11.

-    Les cabochons des clignotants sont peints en orange translucide Tamiya, par l’intérieur. Une couche de Smoke Tamiya est appliquée sur le dessus, la Black Max possédant des indicateurs de changements de directions fumés.

-         Ces derniers verront leur bout, côté fixation sur la moto, peint en 85, après passage du Maskol côté extérieur, ceci afin de représenter une flexibilité pour ces pièces.

-         Montage des pièces G2-E4-E3 :

-         La seule pièce qui conserve son chrome d’origine est le phare – que nous installerons sur la fourche à cet instant- car il sera plus aisé de faire ainsi qu’au moment décrit sur la notice.

-         Le phare travaillant en flexion avant à cause du cadre, il vaut mieux que le collage soit bien résistant.

-         La lampe du phare est soulignée d’une pointe de 53, le verre de phare est collé par de la colle à bois, utilisée pour sa faculté de devenir transparente au séchage.

-         Pour un meilleur aspect visuel, celui-ci est recouvert de Smoke.

Etape 10-11-12- 13 :

-         Les pièces B1-B2, B16-B18 constituant les corps de carburateurs sont en peints en TS29 et en 11. Les pièces A15 et A16, constituant la boîte à air, sont peintes en TS29.

-         Les caches-carburateurs  (B5 *) sont chromés, en 11 de même que les pièces * E7 et *E5.

-         Les pièces *, E13 et E15, enjoliveurs des sorties de sorties des tuyaux d’échappements, sont après nettoyage, recouvertes de 33, puis du 85 est passé dans les interstices et la partie allant sur l’enjoliveur du pot d’échappement ; enfin du 11 couvre les créneaux de ces mêmes enjoliveurs.

-         Les pièces F12 et F13, caches des carters de boîtes de vitesses et de l’embrayage voient leurs dessins triangulaires couverts de Maskol et peints en TS29.

Le maskol retiré, les triangles de décorations se verront, après masquage des creux, recouverts de 11. Ceci fait le masque de protection sera retiré.

-         Le cadre, après assemblage de pièces A1-A2 et A27, subira l’opération d’apprêt et de peinture en TS29.

-         Le klaxon, A24, est peint en 85.

Etape 14 :

-          Les durites A21 et A9 sont peintes en 33.

-          Le radiateur, pour les pièces A10 et A11, peint en 21.

-          Les pièces A18 et A19 constituant l’ossature du radiateur sont peintes en 21, les grilles étant recouvertes de 85.

-          Le fond du radiateur est peint en 85,ainsi que l’hélice.

-          Dans le côté des pièces A10 et A11, après masquage des bords sont peintes en 11 pour les deux parties puis celle du haut sera recouverte d’orange translucide Tamiya. Ceci étant de règle sur les radiateurs des V-MAX.

                  Etape 15 :

-         Les pièces constituant les suspensions, amortisseurs E8 * et butée E9 *, sont apprêtées et peintes en TS30.

-         La partie haute de la coupelle de fixation de l’amortisseur est peinte en 7.

-         Les ressorts sont apprêtés pour être peints en TS29.

-         Pour l ‘assemblage de la fixation, du bras oscillant et du cadre, je procède à un montage à blanc, afin d’éviter toute erreur qui pourrait s’avérer un désastre en cas de mauvais montage. Ceci, surtout, afin de s’assurer du bon angle d’inclinaison des combinés ressort-amortisseur.

Après montage de ces derniers, à blanc, on en laisse un en position, car il tient en place, on fixe définitivement l’autre à la colle cyano, on laisse bien sécher et on procède de même pour le second.

-         Ceci étant fait, on pourra fixer la pièce B22, que l’on n’aura pas fixé au cours de l’étape 4, au bras oscillant.

-         Les biellettes E14, après N-A-P en TS30, seront fixées à la colle cyano pour assurer une bonne tenue.

-         Le support de béquille A26, se verra recouvert de 11 et de 85.

 
 Etape 16 :
- La béquille A12 est peinte en TS29.

- Les pots d’échappements(D1-D2-D5) sont peints en 33 jusqu’au silencieux, l’assemblage des pièces (D1-D2-D3-D4-A25), après masquage de la partie haute est peint en TS29. La pièce A25 verra ses orifices rehaussés par du 11.

- Les pièces B3 et B4 sont peintes en 33 jusqu’à la jonction avec le collecteur d’échappement A7 qui sera peint en TS29. Nous procéderons à des retouches de peinture 85 après assemblage de ces pièces entre elles.

- Pour l’assemblage avec les sorties des deux autres cylindres, celui-ci s’effectue sans de gros problèmes, par contre pour la fixation du système d’échappement, nous partirons des fixations arrières du pot ainsi en forçant un peu, les débuts des pots d’échappement viendront s’encliqueter parfaitement dans les sorties des cylindres avant du bloc moteur.

Etape 17 :

 Toutes les pièces composant la carrosserie de la moto auront été au préalable lavées à l’eau savonneuse puis rincées à l’eau claire. Une fois sèches, nous en disposerons comme indiqué dans la notice de montage.
         Les pièces C1 et A22 sont assemblées. Le mauvais ajustement que ces dernières présentent, sera contourné en utilisant de la colle liquide dont le surplus sera poncé au papier de verre fin. Cette opération sera reproduite jusqu’à ce que l’on ne distingue plus de jour entre les deux pièces.
L’ensemble sera apprêté puis peint en TS14. Il sera posé la décalcomanie 4, sur la pièce C1, puis cette dernière sera vernie.
                         Sur la pièce A22, la partie rectangulaire représentant le tableau de bord de la moto est recouvert de 11, pour lui éclaircir l’aspect ; le décal 10 est posé puis mis en valeur par du vernis clair Humbrol.
-         La boîte à air A14 est N-A-P en TS29. Cette opération est plus une suggestion qu’un conseil de peinture car je n’ai pas de photos bien précises sur les entrailles de la bête.

-         Pour donner l’aspect granuleux du cuir à la selle A20, j’utilise une méthode qui vaut ce qu’elle vaut mais qui fonctionne. Elle consiste à appliquer de la colle maquette fluide que l’on tapotera avec un mouchoir de poche en papier. On peut ainsi atténuer plus ou moins les aspérités du tissu en chargeant en colle la selle. Celle-ci sera apprêtée puis peinte en TS29.

-         Les pièces B9 et B20 sont assemblées avant apprêt et peinture en TS30. La pièce B20 supportant le catadioptre sera soulignée de rouge clair Tamiya et de 85 autour de ce dernier.

-         L’ensemble C2-A3-A23 est assemblé et comme pour l’assemblage des pièces C1 et A22, les jours seront colmatés à la colle cyano poncée, puis l’ensemble sera apprêté puis peint en TS29.

L’emplacement du phare arrière est peint en 11, pour donner de la profondeur au bloc optique arrière. Celui-ci sera assemblé au support par de la colle à bois, qui en séchant devient transparente.

                       Sur la pièce A23, le décal 6 sera appliqué avec une couche d’assouplissant pour décal de sorte que ce dernier épouse parfaitement les limites du support. Une couche de vernis clair sera enfin appliquée pour rigidifier l’ensemble.

-         Les pièces B29 et B30 sont traitées en 3 temps. D’abord un apprêt des pièces est pratiqué puis on passe au masquage de la partie haute, et on peint le bas en TS14. On retire le masque précédemment réalisé et on masque la partie basse, la partie haute sera ainsi recouverte de TS30.

-         La pièce E6 reste chromée afin de mieux ressortir à l’endroit où elle est située. Les retouches effectuées seront invisibles.

 
Etape 18 :

-         La pièce A13 est apprêtée et peinte en TS29.

-         Les 4 clignotants E19 (*) sont N-A-P en TS30 après avoir au préalable masqué la partie qui les relie au bâti de la moto. Après retrait du masque de protection, la partie apprêtée restante sera recouverte de TS29 ou de 85. Le verre cristal G1 est peint en clear orange Tamiya puis collée à la colle à bois.

-          La béquille latérale A17, après apprêt, est peinte en TS29, le ressort étant lui retouché en 11 souligné d’un jus de noir.

-         Les fausses écopes B31 et B32 sont apprêtées. Pour la mise en peinture, on procèdera de la même façon que lors de l’étape 17 pour la mise en peinture des caches latéraux. On procédera seulement à la peinture du grillage en 85 après masquage des contours des bouches d’entrées des écopes.

 

 Etape 19 :

-         Les pièces E17 et E18 (*/*) conservent leur chrome original. Après pose du décal 1, ce dernier se verra relevé par du vernis clear Humbrol.

-         Les poignées B26 et B27 se verront recouvrir pour leurs réservoirs de 21, puis sur chaque commodos de 19 et 60. Dans le cas de la pièce B26, sur chaque bouton poussoir le 60 sera dessus et le 19 dessous. Pour ce qui est de la pièce B27, les couleurs seront inversées.

-         Chaque levier des poignées, frein avant et embrayage, seront peints en 11 ainsi que le bout de ces dernières.

-         Les poignées des guidons seront quant à elles recouvertes de 33.

-         Les pièces B28 et B12 seront apprêtées pour être recouvertes de TS30.
Etape 20 :

-         Les pièces G2-E3-E4 ont été assemblées lors de l’étape 17.

-         Après déchromage des rétroviseurs, ces derniers sont N-A-P en TS30.

 
Etape 21 :
 

-         La pièce B24 est apprêtée puis peinte en 11 et en 33 pour le repose-pied.

-         La pièce A4 est apprêtée puis peinte en TS30.

-    Il en est de même pour la pièce B25, les différents caoutchoucs, sélecteur de vitesses et de l’articulation annelée de cette dernière sont respectivement peints en 33 et en 85.

 
Etape 22 :
 

-         Les pièces B17 sont réalisées comme les autres repose-pieds en 11 et en 33.

-         La pièce A8, après apprêt, est peinte en TS30, puis le bas est masqué pour une peinture en TS29 du distributeur de fluide de freinage. Après retrait du masque, on rajoutera du 11 sur les créneaux supérieurs de cette pièce.

-         La pièce B23, la pédale de frein, sera peinte en 11, la réalisation de la pièce B24 est identique aux autres pièces de ce type.

Je signalerai que pour des raisons de fragilités des rétroviseurs et des clignotants, je recommande de faire les étapes 21 et 22 avant la 20.

 
Conclusion :
 

Pour une première, je dois avouer avoir pris un plaisir certain à la réalisation de cette maquette.

Autant à l’ouverture de la boîte et à la lecture de la notice de montage, j’ai pris un peu peur, autant pendant la réalisation une certaine exaltation m’entraînait à aller plus avant dans la réalisation de celle-ci.

Je suis agréablement surpris par cette marque qui avec quelques améliorations, notamment dans les explications (beaucoup) ainsi que dans le gravage (un peu) est capable de jouer sur les plates formes de Tamiya et de nous offrir ainsi un panel de modèles changeant des motos de G.P ( bien que je ne regrette pas d’en réaliser).

En s’internationalisant quant à leur choix de modèles, Aoshima pourrait venir compléter les rangs des motos exposées dans nos vitrines avec des modèles de série que Tamiya ne sort pas et ceci ne serait pas pour déplaire aux nombreux maquettistes moto que nous sommes !!!

Liste des peintures utilisées :

 

-         HUMBROL :                                                           -          TAMIYA :

 

-         7   - Chamois clair brillant                                           -          TS 14 - Noir                                                  

-         11 - Argent métallisé brillant                                        -          TS 17 - Aluminium

 

-         16 - Or métallisé                                                         -          TS 29 - Noir satiné

 

-         19 - Rouge brillant                                                      -          TS 30 - Argent

 

-         21 - Noir brillant